in dieser Stadt, dann kann es daran liegen, dass man unverhofft in „Old Calcutta“ gelandet ist. Es ist nach den lauten Hauptstraßen unfassbar wohltuend durch diese schmalen Gassen zu laufen, durch die nur Menschen gehen und gelegentlich Fahrräder oder Lastenräder rollen. Dass es das hier gibt… und dazu wirkt es für Kolkata- Verhältnisse irgendwie geordnet, ja sogar schön! Die Gebäude wurden meist Anfang des 20. Jahrhunderts im Kolonialstil gebaut. Teilweise tragen sie die Spuren ihres Alters deutlich, aber mit Charme, an manchen Stellen sieht man sie neu gestrichen oder sogar saniert. Die Bewohner scheinen ihr Viertel auch zu mögen. Während wir morgens durch die Gassen laufen, liegt der vom Vortag angefallene Müll schon zu Haufen zusammen gekehrt am Rand und wartet darauf, von den Lastenräder-Müllmännern mitgenommen zu werden. Natürlich gibt es auch in diesem Viertel an jeder Ecke einen Teestand. Der Chai wird auf einem kleinen Kohleofen gekocht, der würzige Duft nach Zimt und Nelken lädt schon von weitem zu einer Pause ein. Auf einer Bank sitzend, trinken wir den Chai mit Milch aus kleinen …

Sie wird nicht gefahren, sondern ausgefahren, zelebriert. Sie steht an vielen Ecken. Sie wird geputzt und gewienert. Der Fahrer (ganz, ganz selten eine Fahrerin) ist voll sympathisch und stolz. Nicht selten sitzt eine vierköpfige Familie auf ihr. Und dann gibt es noch Millionen anderer Zweiräder. Aber sie hört man immer raus. Dieser tiefe Sound des Motors, dieses tuckernde Dahingleiten. Außerdem will ich mir einbilden, dass der Fahrer einer Royal Enfield nicht wie alle anderen Verkehrsteilnehmer/-innen aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen STÄNDIG, ABER AUCH STÄNDIG, ALSO WIRKLICH STÄNDIG HUPT. Die spinnen die Kolkaten! Zu meiner Philosophie des Hupens in Kolkata später mehr.

Mit der Metro in den Süden von Kalkutta. Aus dem überklimatisierten Zug hoch ins feucht-schwüle Getöse und Gedröhne. Eine sechsspurige Straße im dunklen Abendverkehr will erstmal überquert sein. Dazu an anderer Stelle mehr. Wir suchen die ITC Sangeet Research Academy. Europäer fallen in Kalkutta sehr auf und suchende noch viel mehr. „Are you looking for the ITC?“. Mitten im städtischen Chaos wird uns Hilfe angeboten. Der Mann führt uns zu einer kolonialen Villa, ein Park, der obligatorische Wachmann, eine Oase. Das ITC fördert seit den 70er Jahren die traditionelle hinduistische Musik. Der obligatorische Chai zur Begrüßung. Rund 40 eher jüngere Menschen finden sich ein zu zwei Konzerten. Die Begrüßung findet auf Englisch statt, weil „zwei ausländische Gäste“ im Raum sind. Zum ersten Konzert nur kurz: Alle sitzen, das Licht wird runter gedimmt, die letzten Gespräche klingen aus. Das Konzert könnte beginnen. Aus einem Seiteneingang tritt eine ältere Frau im Sari ein. Ein Raunen geht durch den Saal. Ein Raunen, das man nicht hört, aber sieht. Guru, die Meisterin oder die Lehrende. Verneigungen, Niederknien, ihre Füße …

Es regnet seid gestern immer wieder mal. Angesagt war nur Nieselregen, aber jetzt schüttet es und der Himmel ist so grau und dicht, dass ein Ende nicht absehbar scheint. Der „landfall“ des Zyklon „Dana“ ist für heute Abend oder Nacht angesagt, an der Küste bei Odisha, das ist 300 km von Kolkata entfernt. Jedenfalls wurden die Schulen vorsorglich von heute bis Sonntag geschlossen, Notunterkünfte an der Küste sind eingerichtet worden und die ersten Evakuierungen haben begonnen. Ab 18:00 Uhr wurden alle Flüge und sämtliche Zugverbindungen gestrichen. Inwieweit Kolkata betroffen sein wird, kann man jetzt noch nicht sagen, aber auch hier werden die Generatoren an strategisch wichtigen Stellen aufgestellt, um die Stromversorgung im Katastrophenfall zu gewährleisten. Am schwersten wird es für die vielen in Kalkutta auf der Straße lebenden Menschen. Sie versuchen die Planen für ihre am Straßenrand notdürftig aufgebauten Unterstände fester zu spannen und mit Steinen am Boden zu fixieren. In der Nacht war es noch recht ruhig, heute fallen die Wassermassen, die den Zyklon „Dana“ begleiten vom Himmel – voraussichtlich für zwei Tage. Blick …

Bewegungen, Körpersprache und Kleidung der Frauen und Männer kann ich noch nicht lesen… Nur dass die Frauen hier schön sind, ist nicht zu übersehen, und dass sie sich wundervoll kleiden, herrliche Farben und Muster, die miteinander harmonieren. In einen Sari gekleidet, strahlt der Gang der Frauen eine Würde aus. Die 4 – 6 m Stoff umhüllen den Körper oft kunstvoll gewickelt und lassen die Bewegungen fließend wirken. Welche Zugehörigkeit – sozial oder kulturell – darin verborgen ist, wüsste ich zu gerne! Diese Stoffe, Muster, Schnitte und die Verarbeitung erzählen Geschichten… National Geographic sagt dazu: der Sari sei seit gut 5000 Jahren das älteste in Asien verbreitete Kleidungsstück. Vor allem eines, das von keiner Nadel berührt wurde, das heißt, es besitzt keine Nähte. Es gibt über 30 regionale Sari-Varianten aus Seide, Baumwolle und Leinen und unzählige Möglichkeiten, ihn anzulegen. Und dann gibt es noch die viel häufiger im Straßenbild sichtbare Kurti, eine Tunika, mit Hose und übergeworfenem Schal, das scheint eine etwas modernere Variante der Bekleidung für Frauen zu sein. Und gelegentlich gerne mit Schirm dabei, …